Estética

¿Para qué sirven los exfoliantes?

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Se habla mucho de ellos en los anuncios de cosméticos pero probablemente nunca te han explicado cómo funcionan, cual es su función, y qué tipos hay.

Antes de nada, tengo que hablaros de la piel.

Frontera del organismo con el medio externo. Se considera un órgano. Está en constante renovación.

La piel intenta asegurar la homeostasis (equilibrio) del cuerpo. También representa la primera línea de defensa contra las agresiones y mantiene la temperatura del cuerpo constante.

Con la piel se refleja el estado de salud físico o emocional de una persona, y también puede presentar numerosas enfermedades.

Estructura: Tiene capas o estratos. La más superficial y delgada es la epidermis, seguida de otra mucho más gruesa y fibrosa llamada dermis. En ésta están las glándulas sebáceas, sudoríparas, los pelos y las uñas. En la parte más profunda está la hipodermis o tejido graso subcutáneo.

Los exfoliantes, como el resto de cosméticos, solo actúan a nivel de epidermis, ya que si profundizasen a dermis serían considerados medicamentos. La epidermis tiene 4 estratos: el más profundo llamado estrato basal (donde se produce la renovación celular), estrato espinoso, estrato granuloso y estrato córneo. Según van ascendiendo las nuevas células desde el estrato basal van cambiando su forma, pierden el núcleo y se convierten en células anuceladas repletas de queratina, los corneocitos. La piel se renueva cada 28 días aproximadamente, y podemos acelerar el proceso de descamación que ocurre de forma natural en el estrato córneo, gracias a los exfoliantes.

Los exfoliantes se encargan de romper las uniones entre los corneocitos, lo que se conoce como eliminar células muertas (que técnicamente están muertas cuando llegan al estrato córneo, no tienen núcleo y apenas les llegan nutrientes de la dermis) para mejorar el aspecto de la piel, favoreciendo la renovación celular, la cual ayudará a su vez a reducir los primeros signos de la edad como pequeñas arrugas, algunas manchas… ¿Pero cómo?

La piel percibe que el grosor al ser exfoliada no es el que debería y aumenta la velocidad en la que crea células nuevas, pero ¡ojo! tampoco debemos excedernos con la exfoliación o dejaremos la piel sin protección, con 1 vez cada semana o cada 2 semanas es más que suficiente (salvo en casos muy concretos de hiperqueratosis, excesivo grosor del estrato córneo)

La exfoliación se puede realizar en todo el cuerpo, pero no con los mismos cosméticos. Los exfoliantes corporales no son aptos para la zona facial, y los faciales suelen tener menor eficacia en corporal. ¡Mucho ojo!


Tipos de exfoliantes:

  1. Abrasión física: Scrub.
    • Desprenden los corneocitos superficiales por abrasión, es decir, por rozamiento.
    • Se aplican sobre la piel, dando suaves masajes rotatorios, que ayudan a desprender células muertas, posteriormente se retiran con algodón o esponja húmeda, o bajo la ducha.
    • Los principios activos son sólidos finamente divididos.
      • Huesos y semillas de frutos
      • Piedra pómez
      • Esferas de polietileno
      • Esferas de sílice
      • Esferas de colágeno endurecido
      • Cuarzo
      • Tierras
      • Etc.
    • La forma cosmética más utilizada es la crema con el sólido en suspensión.
    • También se incorporan a geles y a tensioactivos espumosos.
  2. Abrasión química: Peeling.
    • Consiste en utilizar un agente químico irritante sobre la piel para eliminar capas de la epidermis. Existen 3 tipos: químicos, enzimáticos y salinos.
    • Químicos: 3 tipos: Superficiales (los que se usan profesionalmente en estética), medios y profundos (de tipo médico: 0’45 – 0’06mm)
      • Se utilizan distintos tipos de sustancias queratolíticas.
      • Los betahidroxiácidos son ácidos orgánicos simples derivados de frutas.
      • El betahidroxiácido más común, el ácido salicílico, se ha utilizado durante décadas como remedio para el acné.
      • Las más frecuentes son los alfahidroxiácidos (AHA).
      • Los AHA son derivados de las frutas, el azúcar, la leche agria y de otras fuentes naturales.
      • Las exfoliaciones químicas con AHA a menudo contienen:
        • Ác. Glicólico (extraído de la caña de azúcar)
        • Ác. Láctico (extraído de la leche)
        • Ác. Málico (extraído de peras y manzanas)
        • Ác. Cítrico (extraído de naranjas y limones)
        • Ác. Tartárico (extraído de las uvas)
      • Los más utilizados son el Ác. Glicólico (Glicolic Acid) y el Ác. Láctico (Lactic Acid)
      • Su acción depende de su concentración:
        • Concentración AHA entre 1-5%: ligera descamación. Se emplean en cremas hidratantes y antienvejecimiento.
        • Concentración AHA entre 30-40%: En salones de belleza. Son verdaderos exfoliantes. Para tratamiento de pieles grasas, acnéicas o envejecidas con aumento de espesor del estrato córneo.
        • Concentración AHA de hasta un 70%: De uso exclusivo médico.
    • Enzimático: Mediante las proteasas (un tipo de enzima)
      • Proteasas de origen vegetal: Papaina (Papain) de la papaya, bromelin de la piña.
      • Moléculas sintéticas que debilitan las uniones proteícas, facilitando la acción de las proteasas: Hexanoyl Dipeptide 3 Norlencine Acetate.
      • Son de acción progresiva, más suaves que los químicos, mejores en caso de pieles sensibles, pero que no sean alérgicas a ningún ingrediente.
    • Salino: Se produce mediante ósmosis, que extrae el agua celular. Las células se destruyen y se descaman, además la sal tiene un efecto scrub.

Aquí ya es cuestión de preferencias para elegir el tipo de exfoliante que más te va, o incluso hacerlo tu mismo en casa.

Tienes toda la información sobre los cosméticos como tal, los hidratantes, mascarillas, los tipos de piel y la limpieza facial en casa.

Toda esta información es aplicable a hombres, sin mayor tipo de problemas.

 

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